Samodzielna instalacja hydrauliczna: klasyczne schematy połączeń i instrukcje instalacji

Czy sam zamierzasz dokonać napraw w mieszkaniu? Wtedy nie będzie nie na miejscu, aby dowiedzieć się, że jednym z najbardziej podstawowych etapów remontu mieszkania jest zastąpienie starej kanalizacji i rur nowymi oraz zmiana lokalizacji urządzeń sanitarnych.

Trzeba przyznać, że jest to dość żmudny proces, ale jeśli poświęcisz trochę czasu na zapoznanie się z częścią teoretyczną, wszystko można zrobić na własną rękę, nawet bez korzystania z usług specjalistów. Spróbujmy dowiedzieć się, jak rozmieścić rury w łazience, jak zainstalować instalację wodno-kanalizacyjną własnymi rękami i jakie narzędzia i materiały są używane.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak zrobić kanalizację w łazience i podłączyć instalację wodno-kanalizacyjną. Aby ułatwić zrozumienie tego problemu, artykuł zawiera tematyczne materiały fotograficzne i wideo.

Opracowanie projektu i sporządzenie rysunku

Typowe projekty wieżowców nie są odpowiednie dla wszystkich, a właściciele mieszkań próbują przerobić instalacje zgodnie z ich preferencjami. Ten kompleks prac jest bardzo kłopotliwy i czasochłonny, jednak jeśli dobrze się nauczysz teoretycznej strony problemu i dokładnie postępujesz zgodnie z instrukcjami, większość pracy (jeśli nie wszystkie) może być wykonana niezależnie

Tworzenie szczegółowego schematu instalacji rurociągów jest ważną częścią naprawy nawet najmniejszej łazienki. Przy pomocy gotowego projektu nawet niespecjalista będzie w stanie ocenić wszystkie zalety i wady nowego układu urządzeń hydraulicznych, określić najbardziej odpowiednią metodę układania rur i zestawić listę niezbędnych materiałów w odpowiedniej ilości, a także narzędzia.

Na podstawie tych danych można obliczyć przybliżony koszt materiałów, dokonać oszacowania i kupić wszystko, czego potrzebujesz, jeden lub dwa razy.

Bardziej wygodnie i najłatwiej jest tworzyć wykresy na kilku etapach. Najpierw musisz narysować plan łazienki, ze wskazaniem drzwi. Nie trzeba mierzyć wielkości pomieszczenia schodami ani oczami, przy przybliżonym wskazaniu lokalizacji urządzeń sanitarnych. Do tego jest taśma miernicza. Od tego, pomiary są, jak precyzyjnie wykonane, twój komfort korzystania z węzła sanitarnego zależy.

Następnie wskazujemy na rysunkach lokalizację wszystkich urządzeń sanitarnych, biorąc pod uwagę skalę. Właściwa instalacja hydrauliczna jest bardzo ważna, nie można się spieszyć i wszystko musi być dobrze przemyślane. Wszystkie urządzenia muszą być ustawione w taki sposób, aby przy każdym z nich było wystarczająco dużo miejsca.

Dla wygody można wyciąć z kartonu warunkowe obrazy urządzeń i przenieść je zgodnie z rysunkami, wybierając najlepszą lokalizację.

Co jest lepsze: układ sekwencyjny lub kolektorowy?

Obecnie istnieją dwa ogólnie akceptowane schematy okablowania - sekwencyjny i kolektorowy.

System sekwencyjny (lub jak nazywane jest również hydrauliczne, tee-fix) uznawany jest za klasyczny. Jest stosowany we wszystkich standardowych budynkach mieszkalnych i prywatnych domach z niewielką łazienką. System jest bardzo prosty - od centralnych pionów, przez które dostarczana jest ciepła i zimna woda do mieszkania, układana jest jedna główna rura, z której zasilana jest każda oprawa sanitarna w mieszkaniu.

Zakres prac nad instalacją armatury łazienkowej własnymi rękami również nie jest zbyt duży. Jednak na tym kończą się zalety schematu sekwencyjnego. Główną wadą tego rodzaju połączenia jest to, że wszystkie urządzenia są zasilane z jednej rury, a gdy jedno urządzenie działa, ciśnienie we wszystkich pozostałych spada. To znaczy, gdy pralka pompuje wodę, ciśnienie w kranie kuchennym będzie bardzo słabe i na odwrót.

Inną wadą jest sposób wyłączenia. Jeśli jedno urządzenie hydrauliczne zepsuje się, to aby go naprawić, musisz całkowicie odciąć wodę w mieszkaniu.

System kolektorów stosowany jest w domach, w których występuje duże obciążenie systemu zaopatrzenia w wodę. W takim przypadku wszystkie punkty sanitarne są połączone z kolektorem.

Najczęściej kolektor jest ukryty w specjalnej szafce lub zamkniętej niszy - ze względów estetycznych. Każde urządzenie sanitarne dołącza do kolektora osobno, za pomocą osobistego kranu. Dzięki tej metodzie połączenia będzie wymagać dużej liczby rur, a prace instalacyjne zajmą dużo czasu.

Chociaż konieczne będzie majstrowanie przy podłączeniu takiego systemu, korzyść jest oczywista: ciśnienie we wszystkich urządzeniach sanitarnych będzie stabilne w każdym trybie pracy układu zasilania wodą.

Ponadto każde urządzenie, w razie potrzeby, można rozłączyć lub zdemontować. W tym samym czasie nie ma potrzeby całkowitego odcięcia wody - wystarczy wyłączyć kran na żądanym odgałęzieniu.

Dokonywanie okablowania w łazience

Sam układ w łazience nie różni się na dużą skalę, więc można zrobić bez wykonywania profesjonalnych obliczeń w celu ustalenia średnicy rur. Rury wody zasilającej są najczęściej wykonane z rury calowej lub rury o średnicy 2,54 cm. Prowadzenie zazwyczaj odbywa się za pomocą rur o średnicy pół cala.

Jeśli chodzi o rurę odpływową, do tego trzeba wziąć rurę Du 100, do rozprowadzania - Du 50. Należy pamiętać, że rura kanalizacyjna w pozycji poziomej powinna być ułożona z lekkim nachyleniem w kierunku pionu - około 3 centymetrów na metr długości.

Krok 1. Wybór metody instalacji rurociągu

Najszybszy i najłatwiejszy sposób układania jest otwarty. W tym samym czasie wszystkie rury pozostają widoczne. Nie pasuje jednak do ludzi, którzy poważnie traktują projekt łazienki. W takim przypadku musisz wykonać ukryte układanie rur. Ta metoda polega na ułożeniu rury w specjalnie wykonanym kanale (strobe), który jest układany w ścianie.

Jeśli chodzi o rurę kanalizacyjną, umieszcza się ją w specjalnym kanale, który następnie zamyka się i wykłada ceramicznymi płytkami na górze. Oczywiście, dzięki ukrytej metodzie układania wymagań dotyczących jakości rur i ich połączeń znacznie wzrastają.

Poniżej pokażemy, które rury mogą być używane do układania wewnątrz ścian, a które nie. Planując wykonanie ukrytego układania rur, należy umieścić urządzenia tak, aby nie rozbijały ścian kapitału, ponieważ zabrania się tego poprzez tworzenie kodów i przepisów.

Krok nr 2. Demontaż starych rur

W obecności nowoczesnych narzędzi do demontażu starych rur nie będzie trudno. Jeśli są one ukryte w ścianach, muszą zostać otwarte za pomocą perforatora. Następnie przeciąć młynek do rur.

Demontując stare rury wodociągowe, należy pamiętać o bezpieczeństwie. Na przykład koło tnące na szlifierce może wyskoczyć z nieostrożnego ruchu narzędzia i z dużą prędkością, aby latać nieszczęsnym mistrzem bezpośrednio w twarz.

Dlatego podczas pracy z takimi elektronarzędziami należy używać specjalnych szkieł lub przezroczystego daszka z pleksi, a także w celu ochrony przed kurzem - co najmniej prostym tanim respiratorem.

Ogólnie rzecz biorąc, demontaż starego rurociągu wygląda następująco:

  • Całkowicie zablokuj przepływ wody.
  • Odetnij lub odkręć dźwigi główne, jeśli trzeba je zmienić.
  • Zainstaluj nowe dźwigi na gałęziach pionów (w tym przypadku lepiej użyć zaworów kulowych).
  • Wznów dopływ wody.
  • Jeśli to możliwe, woda jest spuszczana.
  • Wszystkie urządzenia sanitarne są odłączone od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Rury rozwiją się lub odetną.

Jeżeli stare rury trzymane są na kołkach, wystarczy przeciąć głowice kołków, aby nie przeszkadzały w wykończeniu. Przed odcięciem starych części powinieneś założyć grube plastikowe torby na nowe, właśnie zainstalowane krany. Pakiety ciasno owinięte koronką lub taśmą.

Jest to konieczne, aby chronić nowe zawory przed kurzem i brudem, które pojawią się w obfitości, gdy ściany zostaną uszkodzone, a stary sprzęt zostanie zdemontowany.

Krok 3. Wybór rur

Metalowa rura, która do niedawna była używana wszędzie tam, gdzie to możliwe, jest dziś niezwykle rzadko używana. Wynika to z istotnych niedociągnięć: trudności w instalacji (potrzeba zaangażowania profesjonalnego spawacza w pracę), podatności na korozję, osadzania się soli i kamienia na wewnętrznej stronie rur, aw rezultacie zmniejszenia wydajności.

Powinien również dodać dość znaczny koszt metalowej rury.

Dzisiaj, do budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych własnymi rękami w łazience wykorzystywane są głównie rury polimerowe (plastikowe). Są pozbawione wad, które są nieodłącznie związane z produktami metalowymi i są gorsze od nich tylko pod względem wytrzymałości i temperatury topnienia, które w tym przypadku nie odgrywają istotnej roli.

Wymieniamy rury, zaczynając od najtańszych.

Polipropylen (PP). Bardzo lekki, odporny na korozję materiał. Powierzchnia rury jest gładka, dzięki czemu uzyskuje się niski opór hydrauliczny. Rura polipropylenowa wydawana jest w dwóch wersjach:

  • PN 10 i PN 16 są przeznaczone tylko dla zimnej wody i są zaprojektowane dla ciśnień odpowiednio 10 i 16 atmosfer.
  • PN 20, PN 25 - są używane do instalacji systemu grzewczego, przeznaczonego do dostarczania ciepłej wody, zaprojektowanego dla ciśnienia 20 i 25 atmosfer.

Te gatunki mają specjalne wzmocnienie z aluminium lub włókna szklanego, aby zapobiec rozszerzaniu temperatury. Główną cechą rury polipropylenowej są odpowiednio grube ściany, odpowiednio duże łączniki. Ale wszystkie części są dość tanie i łatwe do zamontowania.

Rura polietylenowa. Ma kilka odmian:

  1. HDPE (wykonane z polietylenu niskociśnieniowego);
  2. PEX-A, PEX-B, PEX-C - usieciowany polietylen (wszystkie wymienione gatunki są wytwarzane na różne sposoby);
  3. PE-RT jest polietylenem mającym uszczelnienie molekularne.

Najczęściej rurę polietylenową stosuje się do zewnętrznego okablowania.

Metalowa rura. Ściany tej rury wykonane są z różnych materiałów, jak sama nazwa wskazuje - z kilku warstw polietylenu i warstwy aluminiowej. Taka rura i kształtki są droższe niż polipropylen i polietylen. Są jednak uważane za trwalsze, a przy tym mają skromne rozmiary. Rura sama pochyla się bardzo dobrze i zachowuje swój kształt.

Nieco wyżej wspomnieliśmy o ukrytych przewodach rurowych. Tylko rury polipropylenowe są odpowiednie dla tej metody, ponieważ są spawane do monolitycznej konstrukcji podczas instalowania kanalizacji własnymi rękami, a możliwość wycieku jest tu praktycznie wykluczona.

Krok # 4. Instalowanie okablowania z polipropylenu

Główną zaletą rur PP jest ich silne połączenie. W tym celu używana jest specjalna lutownica, która ogrzewa końce rur prawie do temperatury topnienia. Po ogrzaniu części są ciasno przyciśnięte do siebie, po czym są szczelnie połączone - uzyskuje się strukturę monolityczną.

Aby wykonać łącznik lub przejść do metalowej rury, użyj specjalnego łącznika z metalową nitką wewnątrz. Lutownica do rur grzewczych to dość proste i niedrogie urządzenie, które można kupić w każdym sklepie specjalistycznym. Z reguły dysze do rur o różnych średnicach są sprzedawane razem z lutownicą.

Nieco wcześniej, gdy lutownice były rzadkością w sklepach domowych, rzemieślnicy wykonywali żelazka lutownicze z żelazek, przykręcając im odpowiednie dysze. Do cięcia rur polipropylenowych potrzebne są specjalne nożyczki, w przeciwnym razie cięcie będzie nierówne i niechlujne.

Jeśli rura polipropylenowa ma wzmocnienie z folii aluminiowej, cięcie należy czyścić specjalnym narzędziem - skrobakiem. Jeśli nie, kup rurę ze wzmocnieniem z włókna szklanego. Cięcie takiej rury nie wymaga zdzierania. Możesz zrobić to samo, jeśli kupisz fajkę od nieznanego producenta.

Faktem jest, że wzmocnienie z włókna szklanego jest tanie, więc prawdopodobieństwo zakupu wadliwego produktu jest znacznie niższe. Układając ukryte przewody, na rurze polipropylenowej należy nałożyć specjalną izolację z pianki polietylenowej. W ten sposób zapewnimy dostępność wolnej przestrzeni, niezbędnej do ekspansji polipropylenu pod wpływem temperatury.

Jak podłączyć zlew?

Najpierw musisz obliczyć wysokość instalacji. W większości przypadków jest to nie więcej niż 80 cm, jednak jeśli w domu są małe dzieci, zlew może być nieco obniżony. Po określeniu wysokości, kładziemy znak na ścianie. Koncentrując się na nim, zaznacz poziomą linię na powierzchni ściany. Następnie należy zmierzyć szerokość tylnej ściany umywalki i odłożyć tę odległość w dół od znaku.

Zanim zamontujesz nawiasy na ścianie, musisz dokładnie obliczyć odległość między nimi. Jest to łatwe do zrobienia: obróć zlew, umieść uchwyty na górze, tak aby wpadały do ​​specjalnych gniazd. Następnie zmierz odległość między nawiasami i przenieś ją na ścianę.

Teraz możesz zrobić dziury, pokonać kołki, dokręcić śruby. Następnie należy zainstalować mikser na zlewie, a następnie przymocować go za pomocą śrub i podkładek, sprawdzić pozycję zlewu na poziomie i zamocować za pomocą nakrętek.

Zainstaluj gumową uszczelkę na otworze spustowym i zainstaluj odpływ, podłącz go do syfonu. Za pomocą adaptera podłączamy rurkę spustową syfonu do kanału ściekowego. Za pomocą elastycznych węży połącz ciepłą i zimną wodę z mikserem.

Jak zainstalować zlew na cokole?

W takim przypadku bardzo ważne jest prawidłowe tworzenie znaczników. Postawiliśmy cokół, na nim ustawiamy zlew tak, aby odpływ znajdował się dokładnie pośrodku stojaka. Sprawdzamy jego lokalizację na poziomie budowy.

Następnie dokładnie zaznacz na sąsiedniej ścianie miejsca mocowania miseczki. Cała konstrukcja może zostać czasowo zdemontowana w celu wykonania otworów w ścianie. Potem pokonujemy kołki, wkręcamy śruby, zakładamy nakrętki. Pozostaje teraz przymocować miskę zlewu do ściany. Najważniejsze, aby nie przesadzić, ponieważ ceramika może pęknąć, jeśli nakrętki są zbyt mocno zaciśnięte.

Wewnątrz cokołu należy zainstalować syfon i podłączyć go do zlewu, a rurę odprowadzającą - do kanalizacji.

Zalecenia dotyczące instalacji muszli klozetowej

Najpopularniejszy model toalety - podłoga. Jeśli podłoga w łazience wyłożona jest płytkami ceramicznymi, pod toaletą trzeba umieścić coś miękkiego - na przykład kawałek linoleum lub gumy. Aby podłączyć toaletę do kanalizacji, musisz użyć specjalnego mankietu. Jeden koniec jest podłączony do wylotu toalety, a drugi do rury kanalizacyjnej.

Do podłogi, toaleta jest przymocowana za pomocą specjalnych kołków, które są wkładane do kołków zamocowanych w gotowych otworach.

W niektórych przypadkach toaleta jest przyklejona do podłogi za pomocą kleju epoksydowego. W tym przypadku toaleta nie może być używana przez około 12 godzin, dopóki klej całkowicie nie stwardnieje.

Przydatne wideo na ten temat

Z poradami dotyczącymi układu urządzenia i instalacji urządzeń sanitarnych można znaleźć w następujących filmach.

Jak wykonać okablowanie rur PP:

Przydatne wskazówki dotyczące spawania rur PP i instalacji hydraulicznych:

W tej publikacji udostępniliśmy jedynie ogólne informacje na temat wymiany przewodów hydraulicznych i przewodów rurowych - ten temat jest zbyt obszerny, aby można go było w pełni ujawnić w jednym artykule. Mamy jednak nadzieję, że ten materiał pomoże ci w planowaniu i przeprowadzaniu napraw w łazience, wyborze materiałów i wymianie instalacji hydraulicznych.

Kanalizacja w mieszkaniu: typowe schematy + niuanse projektowe

Postanowiliśmy dokonać gruntownej zmiany w mieszkaniu i nie wiemy od czego zacząć? Naprawa powinna zawsze zaczynać się od dobrego planu. W takim przypadku okablowanie w mieszkaniu wymaga szczególnej uwagi. Jak zaprojektować układ przewodów hydraulicznych, która opcja daje pierwszeństwo? Wszyscy, którzy zdecydowali się naprawić lub wymienić instalacje, będą musieli zastanowić się nad tymi pytaniami.

Zgadzam się, jeśli układ rur wodociągowych nie został zaprojektowany prawidłowo, w przyszłości może to prowadzić do wielu problemów. A jeśli problemy z zaopatrzeniem w wodę zostały zaobserwowane przed naprawą, nadszedł czas na sprawdzenie istniejącego okablowania, aby zidentyfikować i wyeliminować wady. Dlatego przed rozpoczęciem naprawy warto dokładnie zrozumieć wszystkie zawiłości i spróbować uniknąć najczęstszych błędów.

W tym materiale opowiemy o układzie kanalizacji i pomożemy w wyborze optymalnej opcji. Aby ułatwić zrozumienie, materiałowi towarzyszą schematyczne zdjęcia i przydatne filmy na ten temat.

Znaczenie właściwego projektu

Zadanie stworzenia systemu kanalizacyjnego w mieszkaniu wygląda na proste. Konieczne jest dostarczanie wody z centralnego pionu do każdego punktu analizy. Lista takich punktów w różnych mieszkaniach może być bardzo różna. Uproszczona wersja składa się z pary zlewów (w kuchni i łazience), a także toalety i wanny.

Ale współczesne rzeczywistości dyktują bardziej złożone schematy. Praktycznie w każdym mieszkaniu dzisiaj będą dodatkowe sprzęty domowe, do których funkcjonowania niezbędna jest woda z kranu. Prawie wszędzie jest automatyczna pralka. Coraz więcej gospodyń domowych stara się uzupełnić swoją kuchnię o kolejną zmywarkę.

W łazienkach oprócz kąpieli zainstalowane są nowoczesne kabiny prysznicowe, często wyposażone w dodatkowe opcje, takie jak hydromasaż. Wygodne urządzenie sanitarne - bidet - może pojawić się w pobliżu toalety. Wreszcie, w dużych mieszkaniach liczba łazienek nie jest ograniczona do jednej. Para dodatkowych muszli klozetowych, kolejna kabina prysznicowa zwiększa komfort dla najemców mieszkań, a także obciążenie systemu kanalizacyjnego.

W rezultacie wzrasta zapotrzebowanie na jakość systemu zaopatrzenia w wodę. Niektóre urządzenia są bardzo wrażliwe na ciśnienie wody, co w dużej mierze zależy od prawidłowego zaprojektowania układu rur.

Kompetentna konstrukcja nie tylko poprawia wydajność systemu hydraulicznego, ale także zmniejsza koszty jego instalacji i eksploatacji, a także ułatwia prace naprawcze.

Główne metody dystrybucji kanalizacji w mieszkaniu

Istnieją dwa główne systemy dystrybucji kanalizacji w mieszkaniu: tefnykovaya, jest spójny, a także kolekcjoner. Oba schematy mają pewne zalety i wady, dlatego są stosowane w różnych sytuacjach. Ponadto czasami sensowne jest połączenie obu tych schematów.

Metoda nr 1. Sekwencyjny (potrójny) obwód

Jest to najprostszy sposób na zaprojektowanie i wdrożenie kanalizacji w typowym mieszkaniu. Schemat ten składa się z jednej wspólnej rury, do której wszystkie urządzenia są połączone szeregowo - odbiorniki zimnej wody z kranu. W podobny sposób system zaopatrzenia w ciepłą wodę jest instalowany równolegle.

Główna rura musi mieć większą średnicę niż reszta zaopatrzenia w wodę, ponieważ pełni funkcje kolektora w tym systemie. Do łączenia hydraulików używają koszulki, więc ten schemat jest często nazywany koszulką.

Zasada takiego systemu jest bardzo prosta do zaprojektowania i wdrożenia. Zaopatrzenie w wodę jest zorganizowane w podobny sposób praktycznie we wszystkich mieszkaniach wybudowanych według typowych sowieckich projektów. Jedną z jego istotnych zalet jest niewielka liczba rur wodociągowych. Dlatego koszt stworzenia takiego zaopatrzenia w wodę będzie minimalny.

Ale taki system zaopatrzenia w wodę jest odpowiedni tylko dla opisanych powyżej małych mieszkań z niewielką ilością instalacji hydraulicznych. Faktem jest, że im dłuższy taki system, tym niższe ciśnienie wody na końcu rurociągu. Urządzenia hydrauliczne podłączone na końcu systemu będą miały mniej wody, więc ich praca może stać się niepoprawna.

Problemy z konsekwentnym zaopatrzeniem w wodę pojawiają się również w przypadku awarii kranu lub cysterny. W czasie naprawy lub wymiany kanalizacji będzie musiał odciąć dopływ wody w całym mieszkaniu. Połączenie szeregowe nie pozwala na odłączenie od zasilania wodą tylko jednego urządzenia.

Eksperci wskazują na szereg problemów związanych z utrzymaniem zaopatrzenia w wodę z tee. Punkty połączenia są zwykle ukryte pod ozdobnym wykończeniem i nie zawsze jest do nich swobodny dostęp. W rezultacie, gdy wystąpi wyciek, trudno jest zidentyfikować problematyczny obszar.

Bardzo często, do naprawy kanalizacji, trzeba zdemontować fałszywe panele, rozbić ściany itp. A pod koniec naprawy może być konieczne powtórzenie dekoracji pokoi. Jednak pomimo tych niedociągnięć, system zaopatrzenia w wodę w tee-wodę jest dziś bardzo potrzebny.

Jest uważane za najlepsze rozwiązanie przy projektowaniu mieszkań o małej powierzchni. Taka obudowa wyróżnia się ceną budżetową, a spójne połączenie kanalizacji pozwala na obniżenie kosztów jej aranżacji. Jednocześnie ciśnienie w krótkim systemie hydraulicznym pozostaje dość wysokie.

Aby jednak obniżyć koszty nie tylko stworzenia, ale także działania takiego systemu, należy dokładnie rozważyć plan rozmieszczenia rur i trójników, jeśli to możliwe, zapewnić dostęp do nich.

Nie należy również oszczędzać na kanalizacji ze szkodą dla jakości materiałów. Cała praca powinna być wykonana jak najlepiej, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia i wycieku.

Metoda nr 2. Obwód kolektora

Ten układ jest uważany za najlepszy wybór w przypadku dużych mieszkań, a także w przypadku instalacji dużej liczby instalacji hydraulicznych. Cechą tego typu okablowania jest obecność kolektora. Woda ze wspólnego pionu jest dostarczana najpierw do kolektora, a następnie do konsumentów, tj. do urządzeń sanitarnych.

Połączenie każdego konsumenta odbywa się osobno, a nie sekwencyjnie, jak w opisanym wcześniej systemie tee. Jedną z głównych zalet zasilania kolektora jest równomierne rozprowadzenie wody w całym systemie. Oznacza to, że liczba podłączonych urządzeń i długość rur wodnych nie zmniejszają ciśnienia w systemie dla jednego z odbiorców.

Kolejną zaletą systemu kolektorów jest możliwość w przypadku awarii do rozłączenia tylko jednego urządzenia hydraulicznego, a nie całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu, jak ma to miejsce w przypadku połączenia szeregowego. Ta sama okoliczność pozwala spersonalizować charakterystykę systemu zaopatrzenia w wodę dla każdego konkretnego urządzenia.

W tym celu między kolektorem a urządzeniem należy zainstalować niezbędne urządzenia, takie jak filtry, skrzynie biegów itp. Przepływ wody można zwiększyć lub odwrotnie, zredukować, oczyścić z zanieczyszczeń lub nasycić użytecznymi substancjami itp. Wady układu kolektora układu obejmują wysokie koszty jego powstania.

Rury wodociągowe będą potrzebować znacznie więcej niż przy zastosowaniu obwodu trójnikowego. Ponadto taki system jest bardziej złożony, niedoświadczony hydraulik może napotkać problemy już na etapie projektowania.

Aby utworzyć połączenie kolektora, musisz najpierw wybrać miejsce dla kolektora, z którego będzie dystrybuowana zimna woda.

To samo urządzenie będzie potrzebne, jeśli ciepła woda w mieszkaniu jest również scentralizowana. Kolektor do podgrzewania wody ustawia się osobno. Przewody wodne układa się między kolektorami a wspólnym pionem, na którym musi być zainstalowany zawór odcinający. Umożliwi to, w razie konieczności, całkowite odcięcie przepływu ciepłej i / lub zimnej wody do mieszkania.

W zależności od sytuacji na tym odcinku sieci wodociągowej można zainstalować dodatkowe elementy, na przykład filtry zgrubne lub elektryczne żurawie systemu awaryjnego zabezpieczenia przed wyciekiem. Po zainstalowaniu kolektorów rury są doprowadzane z nich do każdego urządzenia sanitarnego.

Aby umyć umywalki, wannę, kabinę prysznicową, zwykle trzeba prowadzić i gorącą i zimną wodę. Ale do muszli klozetowej lub pralki automatycznej należy nakładać tylko zimną wodę. Jeśli mieszkanie ma podgrzewany wieszak na ręczniki, jest on podłączony do kolektora gorącej wody.

Dodatkowo system może zawierać filtry, skrzynie biegów i inne przydatne urządzenia. Oczywiście, pomiędzy kolektorem a odbiorcą zainstalowane są zawory odcinające, co pozwala na zablokowanie wody tylko w tym konkretnym obszarze, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na dużych obszarach czasami sensowne jest połączenie kolektora i planu układu trójników. W tym przypadku żaden odbiorca nie jest podłączony do jednego z oddziałów kolektora, lecz do kilku, łącząc je szeregowo z rurami. W rezultacie ta część akweduktu będzie miała te same wady, co każdy obwód trójnika.

Na przykład, w przypadku awarii, ta część linii będzie musiała zostać całkowicie rozłączona. Ale czasami kombinacja schematów okablowania może znacznie obniżyć koszty instalacji hydraulicznej. Ponadto to rozwiązanie może być optymalne do indywidualnego projektowania pomieszczeń mieszkalnych.

Co musisz wiedzieć o kolekcjonerach?

Zgodnie z zasadą działania, kolektor dostarczający wodę jest podobny do trójnika, po prostu nieco bardziej skomplikowany. Ma jedno wejście, przez które przepływa woda, oraz kilka wyjść do podłączenia hydrauliki.

Jednocześnie rozmiar rury wlotowej jest o około 30% większy niż rozmiar rur wodnych, dlatego przepływ wody do kolektora jest szybszy niż jego zużycie, nawet jeśli w tym samym czasie zaangażowanych jest kilku konsumentów.

Dzięki kolektorowi powstaje w systemie duży przepływ, który następnie dzieli się na kilka mniejszych przepływów. Nacisk na wszystkie części systemu hydraulicznego pozostaje stabilny, ciśnienie nie słabnie. Pojemność kolektora zależy od wielkości urządzenia i zależy w dużej mierze od wielkości jego wlotu.

Nowoczesne kolektory do zaopatrzenia w wodę wykonane są z różnych materiałów:

  • mosiądz;
  • stal nierdzewna;
  • polietylen;
  • polipropylen itp.

Urządzenia wykonane z materiałów polimerowych mają raczej wysoką wytrzymałość, dlatego z powodzeniem konkurują z metalowymi analogami. Wybierając kolekcjonera, należy zwrócić uwagę na sposób ich instalacji. Wyroby metalowe są zwykle wyposażone w tradycyjne połączenia gwintowane.

Do montażu na rurach z tworzyw sztucznych lub metalowo-tworzywowych, które są coraz częściej stosowane, kolektory są wyposażone w specjalne złączki zaciskowe lub złączki do lutowania rur PVC.

Istnieją również urządzenia z mocowaniem, które nazywa się eurocone i połączoną wersją, która zapewnia możliwość korzystania z kilku różnych opcji połączeń.

Innym ważnym wskaźnikiem jest liczba kranów, tj. wyjścia do podłączenia urządzeń hydraulicznych. Zwykle ich liczba waha się od dwóch do sześciu.

Co zrobić, jeśli chcesz podłączyć więcej klientów do kolektora? Wszystko jest bardzo proste, w tym celu dwa lub trzy kolektory są połączone z niezbędną liczbą kranów.

Dla takiego połączenia na każdym kolektorze istnieją dodatkowe połączenia. Są one połączone i przyjmują w ten sposób złożony kolektor. Niepotrzebne jest podłączanie wejść do kolektorów zamkniętych nakładką ochronną, w przeciwnym razie woda z urządzenia po prostu wypłynie.

Oczywiście istnieją kolektory przeznaczone do zimnej i ciepłej wody. Nie należy zapominać o tym oczywistym momencie przy wyborze odpowiedniego urządzenia.

Przed wyborem kolektora należy określić rodzaj rur wodociągowych. Najpopularniejszym obecnie wyborem są materiały polimerowe. Dzięki nim wygodniej będzie zamontować kolektor wykonany z polipropylenu lub z usieciowanego polietylenu. Zazwyczaj takie kolektory są wyposażone w odpowiednie połączenie montażowe.

Wszystko na temat instalacji wodociągowej rurociągu w mieszkaniu

Trudno sobie wyobrazić działania remontowe mieszkań bez zastępowania systemów inżynieryjnych zarówno zasilających, jak i wewnętrznych. Dotyczy to w pełni komunikacji wodociągowej - co najmniej odcinki międzywarstwowe pionów ulegają zmianie, podobnie jak dystrybucja wody w mieszkaniu. Jednocześnie, jeszcze przed zainstalowaniem rurociągów, ważne jest nie tylko określenie rodzaju materiału, który jest dla nich wybrany, wymaganych średnic, ale także znajomość zasad ich montażu i subtelności momentów montażu. Montaż rur powinien być prowadzony z uwzględnieniem technicznych i wymiarowych cech zainstalowanego sprzętu hydraulicznego, zaleceń dotyczących rozmieszczenia miejsc jego rozmieszczenia (łazienki, kuchnie) oraz korzystania z wyposażenia pomocniczego, akcesoriów i akcesoriów.

Zalety i wady połączonej i osobnej łazienki

Łazienka - terytorium kanalizacji. Oczywiście, ponieważ właśnie tutaj skoncentrowana jest jego przeważająca ilość, pomagając nam radzić sobie z naturalnymi fizjologicznymi potrzebami organizmu, przeprowadzać higieniczne lub ekonomiczne procedury. Wszystkie te procesy zachodzą przy bezpośrednim użyciu wody, po której następuje jej abstrakcja. Dlatego zrozumienie zasad budowania konfiguracji łazienek będzie integralną częścią udanej realizacji układu kanalizacji mieszkalnej.

Struktura przeciętnego mieszkania obejmuje łazienki dwóch rodzajów - w połączeniu lub osobno. Dając pierwszeństwo połączonemu typowi, otrzymujesz jedno pomieszczenie docelowe wyposażone w co najmniej toaletę, umywalkę, wannę lub prysznic. Jeśli łazienka jest osobna, toaleta i łazienka są oddzielone oddzielnymi wejściami.

Wybór konfiguracji pomieszczenia (pomieszczeń) zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od subiektywnego. Należy jednak wiedzieć, że z punktu widzenia elementarnych warunków sanitarnych bliskość latryny do obszaru wdrażania procedur higienicznych w połączonych łazienkach nie należy do właściwej decyzji planistycznej. Wyobraź sobie, że mikroskopijny pył w procesie odprowadzania ścieków, latający wiele metrów wokół, jest osadzany na twoich ściereczkach, szczoteczkach do zębów, ręcznikach. Okazuje się, że nie jest to optymistyczny obraz.

"Połączone" jest logicznie uzasadnione w kilku przypadkach:

  • łącząc zbyt blisko łazienki i toalety, aby stworzyć przynajmniej trochę wolnej przestrzeni. Dzięki temu rozwiązaniu czasami można nawet dostarczyć dodatkowe wyposażenie, takie jak bidet lub pralka;
  • jeżeli powierzchnia wspólnego pokoju jest początkowo dość duża (około 10 m2 i więcej);
  • gdy łazienka jest używana przez ograniczony krąg osób. Na przykład, 1-2 osoby mieszkają w mieszkaniu lub jest drugi gość SU, a pierwszy służy tylko głównej sypialni.

Sporządzenie schematu instalacji wodno-kanalizacyjnej, co należy wziąć pod uwagę?

Projekt łazienki w mieszkaniu, narysowany na kartce papieru ręcznie lub sporządzony przez profesjonalistę, zawsze uwzględnia nie tylko rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, ale także sposoby ich połączeń, schematy, metody układania gałęzi podaży i rozładowania. W związku z tym, niezależnie od tego, czy instalujesz komunikację za pomocą własnych zasobów, czy też zatrudniasz niezależnych hydraulików, konieczne jest zrozumienie podstawowych aspektów montażu przewodów rurowych.

Co nazywają hydraulicy?

Przy obliczaniu kosztów pracy związanych z tą definicją często występuje nieporozumienie między wykonawcą a klientem. Dlatego też, używając sformułowania "cena za punkt", sprawdź, co zawiera się w nim, a także oszacuj całkowity szacunkowy koszt całej pracy nad odbudową komunikacji.

Logiczne jest, że stała cena może dotyczyć niektórych standardowych warunków dystrybucji wody w przeciętnym mieszkaniu. Obejmuje to dostarczanie lub odprowadzanie wody z miejsca podłączenia urządzenia sanitarnego - zainstalowanego kranu do użytku lokalnego lub rury spustowej w łazience lub innym pomieszczeniu.

Zwróć uwagę! Zainstalowanie większości kanalizacji nie może być wliczone w koszt punktów uzgodnień. Istnieje duża różnica między pracochłonnością połączenia, na przykład pralką i wanną z hydromasażem. Dlatego płatność za takie transakcje jest obliczana osobno, zwykle jako procent ceny produktu.

Niektóre urządzenia (pranie lub zmywarka) mają tylko jeden kanał zasilający, będący pojedynczym punktem na wodzie. Jeżeli zasilanie jest dwa z zimnej (HV) i gorącej (GW) wody (kocioł, mieszacz), to jest to punkt podwójny. Duże długości układania rur, złożone lub ukryte okablowanie, inne specjalne warunki dodatkowo zwiększają koszt pracy, który jest dodawany do ceny za punkt.

Rodzaje rurociągów

Dostarczenie wody do użytkownika końcowego z pionu lub innego głównego rurociągu odbywa się za pomocą jednego z trzech rodzajów przewodów: kolektora, trójnika (szeregowo) lub z gniazdami.

W budynkach mieszkalnych stosowane są dwa rodzaje okablowania:
1. Tee.
2. Kolekcjoner.

Metoda rozety jest bardziej odpowiednia dla ulicznych połączeń szybkiego odłączania, na przykład do nawadniania, dlatego jest używana do układania lokalnej komunikacji w indywidualnych domach prywatnych lub "truskawek" w kilku mieszkaniach.

Przewody instalacji przelotowej.

Okablowanie kolektorów

Idealne rozwiązanie dla dużych mieszkań, szczególnie jeśli istnieje jeden pion z punktami poboru wody oddalonymi od siebie. Zapewnia najlepsze koszty utrzymania ciśnienia dla każdego urządzenia sanitarnego. Wszystkie łączą się ze swoimi oddzielnymi oddziałami, pochodzącymi z witryny kolektora sanitarnego.

Rozdzielenie wody w kolektorze.

Ze względu na to, że droga przepływu cieczy do punktów odbiorców końcowych nie jest przeprowadzana, presja wszystkich konsumentów będzie prawie taka sama. Zalety takiego układu kanalizacji w mieszkaniu nadal obejmują koncentrację dźwigów sterujących, inną automatykę w jednej jednostce audytującej, a także brak niepotrzebnych połączeń na odgałęzieniach w postaci zaworów trójnikowych.

Istotną wadą metody kolektora jest wysokie zużycie materiałów. Ponadto mało prawdopodobne jest, aby wszystkie te pakiety rur były pięknie ułożone w sposób otwarty. Dlatego taka niezależna instalacja jest częściej preferowana, jeśli planowane są głębokie remonty, aby ukryć komunikację na podłodze, używając monolitu na ich krawaty, zamykając je kanałami lub fałszywymi ścianami.

Układ Tee

Wcześniej była praktycznie jedyną, ale nawet teraz tak naprawdę nie rezygnuje z zajmowanych pozycji. Składa się on tylko z dwóch gałęzi - zimnej i gorącej wody, do której na drodze ich układania przycinają się rozdzielające koszulki. Oznacza to, że sprzęt sanitarny jest kolejno łączony jeden po drugim.

Układ potrójny Tee.

Metoda zyskała popularność ze względu na prostotę i szybkość instalacji okablowania mieszkania, a także minimalne możliwe wykorzystanie materiału. Trójnik jest odpowiedni nie tylko do wymiany rur podczas remontu całej łazienki, ale jest również odpowiedni, jeśli wymiana jest spowodowana koniecznością pilnej aktualizacji komunikatów awaryjnych. W końcu delikatnie ułóż kilka gałęzi i możesz otwarcie, bez naruszania dekoracji pokoju.

Główną wadą układu sekwencyjnego zasilania wodą mieszkalną jest to, że konsumenci podłączeni bliżej wejścia, zawsze mają pierwszeństwo wyboru wody. Przy równoczesnej aktywacji zaworów w różnych częściach odgałęzienia zasilania wodą, ciśnienie w oddalonych punktach zawsze będzie mniejsze niż w tym samym pobliżu. Częściowo problem ten rozwiązuje się, montując rury ze zmniejszającą się średnicą wraz ze wzrostem odległości od pionu, a także poprzez zapętlenie linii na sobie.

To ważne! Dobór średnic rur (o tym poniżej) powinien być dokonywany z uwzględnieniem długości odgałęzienia, maksymalnych kosztów punktów, a także szeregu innych czynników. Ten problem można rozwiązać tylko metodami obliczeniowymi lub kierując się bogatym doświadczeniem praktycznym. Wybierając materiał rurkowy na oko, zamiast wygładzania spadków ciśnienia, można uzyskać odwrotny efekt.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę

Myśląc o przebudowie mieszkania, która zakłada połączenie toalety i łazienki, należy dokładnie rozważyć umieszczenie kanalizacji. Na przykład zmienność ustawienia muszli klozetowej jest często ograniczona do niewielkiego obszaru w pobliżu rury lejowej. W końcu, jeśli zostanie wyniesiony do odległego kąta pokoju, może nie zmieścić się wzdłuż zbocza ujścia kanalizacji. Chociaż czasami problem ten rozwiązuje się umieszczając toaletę na cokole. Punkt połączenia konsumenta najdalej gorącą wodę z podgrzewacza wody, także nie jest najlepszym rozwiązaniem - kilkudziesięciu litrów letniej wody w długiej wkładki regularnie bezużytecznie odprowadzany do ścieków.

Co jest potrzebne oprócz rur i kształtek?

Prawidłowo zmontowany układ kanalizacji powinien uwzględniać nie tylko lokalizację rur i wyrobów sanitarnych w łazience, ale także szereg urządzeń niezbędnych do normalnego funkcjonowania komunikacji i sprzętu. Zazwyczaj koncentrują się na obszarze blisko wejścia w mieszkaniu w specjalnej szafie sanitarnej. Te urządzenia obejmują:

  • zawory odcinające korzenia;
  • jednostki filtracyjne (grube i drobne);
  • zawory redukcyjne i kontrolne;
  • urządzenia pomiarowe;
  • watchman-aquastopic.
  • kolektory-dystrybutory, zawory, manometry;

Główny zawór (zawór wlotowy)

Zawory przy wejściu do mieszkania.

Oddziela sieć mieszkaniową od domu - zaczyna się od umieszczenia komunikacji dystrybucyjnej. Ma tylko dwie funkcje - otworzyć lub zablokować przepływ wody. Dlatego nie trzeba przepłacać, kupując droższy zawór z płynną regulacją - wystarczy prosty zawór kulowy.

Niemniej jednak konieczne jest szczególnie odpowiedzialne podejście do głównego urządzenia blokującego, ponieważ jego zadaniem jest nie tylko zapewnienie możliwości przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub napraw w lokalnej sieci, ale także natychmiastowe odcięcie wody w razie sytuacji awaryjnych. Niezawodność głównego dźwigu nie powinna powodować żadnych wątpliwości. Dlatego nie należy zapisywać jego zakupu, kupować produktów znanych marek (BUGATTI, FIV, GACOMINI, VALTEC) od wiarygodnych sprzedawców.

Filtrowanie urządzeń

Przy dzisiejszej obfitości drogich urządzeń i urządzeń hydraulicznych, kwestia konieczności zainstalowania co najmniej minimalnego zestawu bloków filtracyjnych nie rośnie. Oszczędności na relatywnie tanich systemach do obróbki wstępnej wiążą się z szybkim zużywaniem się cenniejszych przedmiotów.

Gruby (sump) i drobne filtry można przypisać do zestawu minimalnego. Ich celem jest usunięcie zawieszonych ciał stałych z płynącego płynu. Elementem roboczym studzienki jest siatka o drobnych oczkach o przepustowości, najczęściej w zakresie 100-300 mikronów. Nagromadzony brud usuwa się przez wyczyszczenie wkładki z siatki. Aby to zrobić, należy go wyjąć z urządzenia lub umyć przez odpowiedni łącznik drenażowy (model płukania).

Działanie filtrów dokładnych jest podobne, jedynie elementem roboczym jest nabój wykonany z włókna polipropylenowego lub nici. Wkłady pozwalają utrzymać zanieczyszczenia od 5 mikronów do 20 mikronów, będące materiałami eksploatacyjnymi, które są aktualizowane po utracie przepustowości.

Oprócz obowiązkowych filtrów mechanicznych zaleca się również uzupełnienie układu okablowania apartamentowego HMS. Co to jest? Jest to system hydromagnetyczny, stworzony w celu przeniesienia części zanieczyszczeń do zawiesin koloidalnych, dzięki czemu można je osadzić na cienkim wkładzie. Urządzenie zawiera magnes trwały, nielotne i nie wymaga konserwacji.

Urządzenia sterujące

Pierwszym ważnym jest reduktor ciśnienia. Jego zadaniem jest ograniczenie ciśnienia wewnątrz lokalnej sieci wodociągowej do ustalonej z góry komfortowej wartości 3-4 bar. Pomaga również chronić urządzenia sanitarne przed uderzeniami wodnymi, przy których ciśnienie może wzrosnąć lawinowo do 10-12 barów. Aby zabezpieczyć się przed ładunkami krytycznymi, można dodatkowo zamontować amortyzator tłoków hydraulicznych lub membran.

Kierunek przepływu płynu pomaga ustawić zawory zwrotne. Montuję je nie tylko w szafie sanitarnej, dla prawidłowego działania liczników, ale także na wejściu zimnej wody do kotłów. Zapobiegają one zrzutowi wody do głównych rurociągów po zakończeniu jej zasilania. W przeciwnym razie woda wypłynie z kotła, a jego elementy grzewcze, włączając się "na sucho", szybko się spalą.

Urządzenia pomiarowe

Ich rodzaj i sposób instalacji muszą być skoordynowane z firmą zarządzającą. Zaktualizowana wersja wspólnego przedsięwzięcia 30.13330.2012 "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków" zobowiązuje do umieszczania liczników zużycia wody w miejscach dogodnych do konserwacji i kontroli. Jednocześnie konieczne jest wybranie produktów, które umożliwią zaplanowanie ich umieszczenia w jednostkach sanitarnych lub szafkach. Liczniki mogą być zaprojektowane do uniwersalnego lub tylko poziomego montażu. Jeśli urządzenia drugiego typu są umieszczone pionowo, wówczas dokładność ich zeznań zostaje zerwana.

Środowisko urządzenia wpływa również na dokładność jego pomiarów. Dlatego producenci zalecają bezpośrednie połączenia przed i po licznikach, aby zapobiec powstawaniu prądów wirowych, które zniekształcają odczyty. Zalecane rozmiary takich wkładek są wskazane w paszporcie określonego modelu urządzenia. Zwykle przed wodomierzem powinny wynosić co najmniej 5, a po co najmniej 3 średnicach jego standardowego obszaru przepływu.

Zestaw do montażu wodomierza

Sprzęt roboczy urządzenia pomiarowego do zużycia wody koniecznie obejmuje filtr siatkowy i zawór zwrotny. Miska jest montowana za głównym dźwigiem, ale przed kontuarem. Jego zadaniem jest ochrona urządzenia przed mechanicznymi zawieszkami. Zawór zwrotny kończy montaż. Zapobiega wypływowi wody do pionu, gdy jest opróżniany, eliminując w ten sposób rozładowanie wskazań rachunkowych.

To ważne! Instalowanie wodomierzy za pomocą zaczepów lub filtrów z gniazdami do przepłukiwania może powodować problemy, gdy są one zarejestrowane. W ostateczności należy zapewnić możliwość uszczelnienia wszystkich otworów wylotowych.

Urządzenia awaryjne

Nawet okablowanie wykonane zgodnie z zasadami najwyższej jakości materiału nie jest ubezpieczone od wypadków na liniach wodociągowych. Dlatego, aby chronić własność mieszkania przed powodziami, a także mieszkania znajdujące się poniżej, specjalne urządzenia automatyczne do ochrony przed wyciekiem są objęte programem. Występują w dwóch głównych typach - z prostym napędem mechanicznym i elektromechanicznym.

1. Pierwszy typ wyróżnia się przystępną ceną i prostą konstrukcją. Jego charakterystycznym przedstawicielem jest Aquastop (500-600 rubli). Działa z gwałtownym wzrostem zużycia wody. Na przykład, jeśli elastyczny wąż pralki pęknie, zawór niemal natychmiast odetnie przepływ.
2. Elektromechaniczny "aquastopic" - jest to skomplikowany i drogi system z cenami około 8-10 tysięcy rubli (Aquastoroz, Neptune, Hydrolley). Składają się z kilku bloków: kontrolera, czujników, napędu elektrycznego (kranu lub zaworu). Może być zasilany z sieci domowej 220V, z autonomicznych źródeł lub z kombinacji. Ich główną zaletą jest to, że mogą śledzić zarówno intensywny wyciek wody, jak i jej niewielki wyciek.

Inne urządzenia pomocnicze w szafce sanitarnej

Manometry. Zaleca się zainstalowanie co najmniej kilku sztuk na każdym z oddziałów XB i GV. Jeden przy wejściu do mieszkania lub po reduktorze ciśnienia (jeśli występuje), drugi po filtrze (filtry).

Manometry w układzie hydraulicznym w mieszkaniu.

Za pomocą manometrów ciśnienia różnicowego można monitorować stopień zanieczyszczenia siatek lub wymiennych wkładów. Do instalacji urządzeń można użyć specjalnych trójników, ale często łatwiej jest korzystać z urządzeń już wyposażonych w manometry lub mających do nich otwory montażowe. Urządzeniami takimi mogą być krany, filtry, kolektory, reduktory ciśnienia.

Dystrybucja rozmaitości. Są one również nazywane grzebieniami. Stanowią one integralną część dostawy wody, montowane zgodnie z układem kolektorów okablowania. Strukturalnie, matryce różnią się średnicą połączenia z linią zasilającą (½ ", ¾", 1 ") i liczbą kranów, zaczynając od dwóch.

Kolektory mogą być wyposażone w odcinające zawory kulowe lub zawory regulacyjne dla każdego odgałęzienia (w przypadku systemu tee zawory są umieszczone bezpośrednio przed końcowymi urządzeniami sanitarnymi). Ponadto na grzebieniach, jeśli jest to pożądane, zainstalowane są manometry, skrzynie biegów, automatyka awaryjna.

Sporządź schemat

Decydując się na rodzaj połączeń komunikacyjnych (kolektor lub sekwencyjny) z urządzeniami i urządzeniami, które zostaną w nim włączone, przystępujemy do bezpośredniego opracowania układu zasilania w wodę w mieszkaniu. Pomoże to poprawnie obliczyć długość rur, liczbę i rodzaje okuć, części pomocnicze na etapie zaopatrzenia, uprościć i skrócić czas operacji instalacyjnych. Wręcz przeciwnie, zaczynając składać komunikację bez jej szczegółowego opisu, szanse na popełnienie błędów, które prowadzą do zmian, a także przekroczenia kosztów drogich materiałów, znacznie wzrastają.

Rysunek 1. Schemat zaopatrzenia w wodę (kliknij, aby powiększyć).

Specjaliści, opracowując schematy połączeń (rysunek 1), stosują specjalną procedurę regulacyjną, specjalne obliczenia. Jeśli masz okazję zamówić i zapłacić za taką pracę, to będzie to tylko plus dla ciebie. Na schemacie, który jest częścią dokumentacji projektu dotyczącej remontu lub przebudowy łazienki, zostaną wskazane ważne informacje dla Ciebie:

  • punkty pompowania wody z nazwami urządzeń przyłączeniowych;
  • rurociągi (HV, GV) ze wskazaniem ich średnic, rodzaju materiału, kierunku przepływu wody;
  • aparatura rozdzielcza i kontrolna;
  • automatyka awaryjna;
  • wskaźniki

Niemniej jednak, całkowicie działający schemat może zostać skomponowany własnymi wysiłkami. W tym przypadku nadal powinieneś postępować zgodnie z podstawowymi zasadami budowy okablowania mieszkaniowego opisanymi w tym artykule i powinieneś uważnie pomyśleć nie tylko o położeniu instalacji hydraulicznej, ale także o instalacji ważnych urządzeń pomocniczych.

Ukrywanie rur, czy nie?

Pytanie, które często pojawia się przy całkowitej rekonstrukcji łazienki. W końcu, nakładając modną dachówkę i instalując kosztowną instalację wodną, ​​tak naprawdę nie chcę tego zewnętrznego rurociągu, aby rozcieńczyć to piękno. Przechodząc do SNiP 2.04.-85 "Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizację budynków", jak również jego zaktualizowaną wersję wspólnego przedsięwzięcia 30.13330.2012, stwierdzamy, że:

"Układanie plastikowych rur powinno być zapewnione w większości ukryte: w cokołach, shtrobah, kopalniach i kanałach. Otwarte układanie jest dopuszczalne dla armatury sanitarnej, a także w miejscach, w których zapobiega się uszkodzeniom mechanicznym rurociągów z tworzyw sztucznych. "

Aby poprawnie wykonać ukrytą komunikację, należy wziąć pod uwagę kilka punktów:

  1. Przede wszystkim musisz wybrać materiał wyprodukowany przez znanych producentów i kupić go w oficjalnych punktach sprzedaży. Zapytaj sprzedawcę o certyfikaty zgodności, opis zakresu i potwierdzenie gwarancji na produkty sanitarne.
  2. Preferowane są pudełka, fałszywe panele z lukami rewizyjnymi lub zdejmowane ozdobne ekrany ochronne.
  3. Na jakich modelach rur można całkowicie zamurować w konstrukcjach betonowych, należy zapytać na etapie ich zakupu. Jednak ogólne zasady nie zezwalają na monolitowanie składanych zespołów, w tym okuć. Powinny one otrzymać bezpłatny dostęp w celu monitorowania i profilaktyki. Dopuszczalne jest uszczelnianie jednorodnych spoin wykonanych metodą zgrzewania dyfuzyjnego, a liczba połączeń jest korzystnie minimalna.

Ponadto, gdy ściany w konstrukcji powinny uwzględniać temperaturę i właściwości mechaniczne rurociągów. Muszą albo mieć niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, albo zapewnić warunki dla ich swobodnego odkształcenia. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem do osadzenia w konstrukcji będzie zastosowanie integralnych sekcji z metalu z tworzywa sztucznego, polibutenu lub z całkowicie usieciowanego polietylenu.

Dopuszcza się również murowanie rur w podłogach lub ścianach spawanych rur polipropylenowych. Korzystne są produkty wzmocnione, ponieważ mają współczynnik rozszerzalności liniowej 5 razy mniejszy niż niezbrojonych. Rury układane są w osłonach ochronnych wykonanych z elastycznego materiału (np. Energoflex) lub z rezerwą średnicy w fałdach hydraulicznych. Takie środki pomagają skompensować deformacje temperatury linii doprowadzających gorącą wodę, zapobiegają tworzeniu się skroplin na przewodach zimnej wody.

Wniosek

Przygotowanie do wymiany dystrybucji wody w mieszkaniu jest nie mniej ważne niż bezpośrednie środki instalacyjne. W końcu sukces całego projektu zależy w dużej mierze od przemyślanej konfiguracji łazienki, dobrze zaprojektowanego schematu komunikacji, wyboru wysokiej jakości materiału i odpowiednich lokalnych warunków. Jeśli zrobiłeś wszystko dobrze, to teraz jest czas na rozpoczęcie praktycznych czynności instalacyjnych. Przeczytaj o tym w artykule "Instalacja okablowania mieszkania: zasady i procedura pracy."

Kanalizacja w mieszkaniu: urządzenie, wymiana, instalacja, podłączenie

Gnijąca stara instalacja wodnokanalizacyjna w mieszkaniu. Pot na rurach, przetoka przetoki; odciąć wodę, a następnie ponownie nałożyć - z kranów tryskającej rdzy. A kuchnia ma zostać odnowiona z łazienką, a stare rury nie są przerażające, aby dotykać lub oddychać. Trzeba się zmienić, ale praca jest droga. Czy można zastąpić instalację wodno-kanalizacyjną własnymi rękami? Tak, jest to możliwe i bez projektowania uprawnień. Konieczne będzie tylko wynegocjowanie z mechanikiem ECD wyłączenia dopływu wody do pionów na maksymalnie godzinę; najprawdopodobniej będzie można nim zarządzać w 10 minut lub ostrzegać sąsiadów, jeśli nie są szkodliwe, i zablokować / ponownie złożyć wniosek.

Procedura wymiany

Wymiana dopływu wody odbywa się w określonej kolejności. Praca "oko" i "po drodze" w amatorskim wykonaniu często kończy się przeciekiem. Plan pracy wygląda mniej więcej tak:

  1. Wybór materiału na nowe rury.
  2. Wybór układu ciepłej i zimnej wody.
  3. Rozwój zaopatrzenia w wodę do mieszkania.
  4. Oblicz średnicę rury dla wybranego materiału i schematu.
  5. Przygotowanie narzędzia instalacyjnego.
  6. Zakup materiałów.
  7. Składanie jednostek selekcji i rachunkowości, montowanie ich na taśmach i rejestracja.
  8. Demontaż starych rur i armatury.
  9. Połączenie HMS i aquastopu, o ile zostało dostarczone.
  10. Podłączenie filtra kolby (wymagany jest system GMR).
  11. Montaż rur ciepłej i zimnej wody.
  12. Instalacja i podłączenie hydrauliczne, stare lub nowe.
  13. Sprawdzić dostarczanie wody; eliminacja zidentyfikowanych wad.
  14. Instalacja i podłączenie kotła.

HMS, filtr kolbowy i aquastop

HMS lub system hydromagnetyczny od dawna jest wykorzystywany w przemyśle do przygotowywania wody do filtracji. W życiu codziennym to urządzenie, bez wchodzenia w szczegóły, zamienia zanieczyszczenia w wodzie w cienką zawiesinę, która następnie jest osadzana w filtrze w postaci szlamu i jest okresowo usuwana. HMS jest absolutnie nieszkodliwy, nie wymaga zasilania i opieki podczas pracy, ale koniecznie wymaga zainstalowania wodomierza w konstrukcji antymagnetycznej (takie są droższe), a po przepływie wody połączonego filtra kolbowego.

Filtr z kolbą składa się z trzech sekcji połączonych szeregowo: w pierwszym zbiera się osad, drugi usuwa chlor, w trzecim następuje dokładne oczyszczanie wody i jej zmiękczenie. Ten ostatni (nikt nie pije wody z kranu przez długi czas) jest szczególnie ważny dla kotła pralki.

HMS (1), główny filtr z kolbą (2) i avvastop (3)

HMS z kolbami kosztuje dużo, ale nie tylko sprzęt jest dobrze chroniony, ale także zdrowie. Skarżysz się, czy nie, bądź oburzony - nie oburzaj się, a woda pitna jest mocno trzymana w pierwszej dziesiątce najrzadszych zasobów na świecie, a nie ma globalnych programów, które mogłyby podnieść jej jakość do poziomu przynajmniej w połowie ubiegłego wieku. Ogólnie rzecz biorąc, ratowanie tonących jest dziełem samych tonących.

Aquastop jest również użytecznym urządzeniem, nie wymaga również zasilania i opieki, ale jego funkcja jest inna. Wraz z gwałtownym wzrostem prądu (przebicia) wody, aquastop działa, a jego zawór odcina całe mieszkanie od pionu. Aquastopy są różnych systemów, w tym elektrodynamicznych, więc licznik antymagnetyczny jest również potrzebny podczas instalacji aquastopu.

Wybór rur

Nowa instalacja wodno-kanalizacyjna w mieszkaniu zaczyna się od wyboru rur. Stal w życiu przeżyła własną, i trzeba wybrać z metalu-plastiku, plastiku i lutowanej miedzi. Ten etap pracy jest prawdopodobnie najważniejszy - zły wybór neguje wszystkie wysiłki, wydatki i wysiłki.

Od razu można powiedzieć o miedzianych wodociągach: ich propagandziści nie wiedzą, co mówią. Lub wiesz, ale nie ustawiaj siebie. Po pierwsze, tlenek miedzi powstaje na miedzi w kontakcie z wodą - bardzo dekrypcja, o której Tom Sawyer interpretował Huckleberry Finn. Tak, człowiek potrzebuje miedzi, ale w małych ilościach jako pierwiastek śladowy, a nie jako część silnej trucizny. Jako argument przeciwny, mówią, że miedź z chlorem z wody tworzy film ochronny. Absurd dla każdego, kto pamięta co najmniej chemię w szkole.

Po drugie, cyna jest częścią lutu do miedzi. Biała cyna, miękki metal, w końcu zamienia się w inną, jak mówią chemicy, modyfikacja alotropowa - szara cyna, kruchy proszek. Oznacza to, że wprowadzając nasze miedziane rury (bardzo drogie), gwarantujemy w ten sposób 100% wycieków. I płatność za pracę firmy specjalizującej się w rurach miedzianych, ponieważ nie jest możliwe prawidłowe ich lutowanie.

Metalowe tworzywo sztuczne

Metalowe rury są dość drogie, ale możesz je połączyć własnymi rękami bez doświadczenia. Armatura metalowo-plastikowa jest montowana na specjalnych zespołach gwintowanych z uszczelkami lub zaciskanymi łącznikami. Ponadto metalowe rury mogą być wygięte płynnie. Opory hydrodynamiczne i straty ciśnienia w metalu są bardzo małe.

Aby wprowadzić rurę do złączki, potrzebny jest przecinak do rur, szczypce zaciskowe i zestaw rozwiertaków (rimers) wzdłuż średnicy rur. Dzięki ich pomocy praca przebiega bez wysiłku, a dzięki improwizowanym środkom - kompletna gwarancja wycieków. Ponadto żywotność uszczelek w złączkach jest ograniczona, a wraz z upływem czasu staw zaczyna kapać. Dlatego zaprawa metaloplastyczna w ścianie jest niedopuszczalna i zdecydowanie zaleca się, aby nie chować się w rowkach.

Zaleca się prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej z metalowo-plastikową w oddzielnych otwartych przestrzeniach, gdzie ważny jest minimalny opór przepływu wody oraz możliwość prostego i szybkiego ponownego montażu złącza: przy podłączaniu kotła, pralki, mycia itp. Adaptery z metalo-plastiku na inne typy rur są zawsze w sprzedaży.

Plastik

Plastikowe instalacje mieszkalne stały się standardem, ale tworzywa sztuczne są inne. Aby dokonać właściwego wyboru, musisz poznać ich właściwości i cechy.

Polibutylen (PB)

Gięcie tworzywa sztucznego o dobrej przewodności cieplnej dla tworzywa sztucznego. Utrzymuje temperaturę do 90 stopni. Prawidłowo lutowane połączenie jest absolutnie niezawodne. Dość drogo. Używane są do urządzenia z izolowaną termicznie podłogą.

Polietylen (PE)

Tanie, ale w przypadku CWU potrzebne są rury wzmocnione polietylenem; zwykły polietylen nie wytrzymuje już 60 stopni. Nie można zginać i przyklejać, złącze lutowane niezawodnie utrzymuje ciśnienie nie większe niż 3,5 atm, a ciśnienie wody w miejskim zasilaniu wodą może wynosić do 6 atm (0,6 Mbar) dla zimnej wody i 4,5 atm dla ciepłej wody, aby prawdopodobieństwo nagłego przełom. Opór hydrauliczny jest jednak najmniejszy ze wszystkich.

Wydaje się, że rury z polietylenu są złe dla wszystkich, ale mają godność, która może być warta wszystkich ich wad: nie boją się zamarznięcia. Korek lodowy ich pęka, ale kiedy się topi - znowu się kurczyć i nie pękać, nawet jeśli pękniesz. Dlatego zaleca się instalację wody pitnej z polietylenu w pomieszczeniach nieogrzewanych, sezonowych i w ziemi. Nie ma alternatywy dla polietylenu. Ale z ciągle wypełnionym systemem, aquastop jest potrzebny.

PVC

Właściwości polichlorku winylu (PVC) są dość dobrze znane: odporne chemicznie, niedrogie, odporne na wysoką temperaturę do 80 stopni, łatwo klejone, ale niezbyt trwałe i obawiające się promieniowania ultrafioletowego. Złącza, zarówno lutowane, jak i klejone, są bardziej kruche niż lity materiał, więc niebezpieczeństwo przełomu pozostaje i potrzebujesz aquastopu. Zastępowanie poszczególnych odcinków klejonego PCV jest oczywiście bardziej skomplikowane niż składanego metalu i plastiku, ale łatwiejsze niż w przypadku połączeń lutowanych: poprzez rozgrzanie złącza przy użyciu domowej suszarki do włosów, złącze można rozdzielić i ponownie skleić. Zasadniczo opcja budżetu lub dla początkującego kapitana o długości głównej gałęzi od pionu do najdalszego punktu rozbiegu wynosi nie więcej niż 10 mi nie więcej niż 7 punktów pobierania próbek.

Propylen (PP)

Układanie płaskich rur wodno-kanalizacyjnych z poliizopropylenu (propylenu) jest obecnie powszechne. Materiał nie jest bardzo drogi, trwały, odporny, połączenia lutowane zachowują wszystkie zalety podstawy, odporność na temperaturę - do 130 stopni, prawidłowo spawane uchwyty do 12 atm. Opór hydrauliczny jest wyższy niż w przypadku PCV, ale wciąż akumulacja płytki w świetle jest minimalna, a przy wyłączonym HMS. Istnieją tylko dwie wady, gdy robisz to sam:

  • Nie jest klejone, a do lutowania niezbędny jest specjalny sprzęt i dokładne przestrzeganie technologii.
  • Ma raczej wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej. Zamontowany w ścianie lub ukryty w shterbrook może być zakrzywiony i rozbić płytkę, dlatego podczas układania należy nosić pończochę merylonową lub syntetyczną na zimę, co zwiększa koszty pracy.

Jednak rurociąg propylenowy jest obecnie jedynym, który można zrobić raz na zawsze. Dlatego skupimy się na lutowaniu propylenu oddzielnie, zwłaszcza, że ​​lutowanie innych tworzyw różni się tylko w niższej temperaturze (110-130 stopni w przypadku polietylenu i około 150 w przypadku PVC).

Lutowanie propylenowe

Lutowanie propylenu za pomocą tradycyjnego lutownicy "żelaznej" z tyłek-tyłek (patrz rys. Po prawej) jest niedopuszczalne:

  1. Na "kiełbasie" wewnątrz gromadzącego się zanieczyszczenia, i zebranej w ten sposób, rurociąg jest bardziej podatny na zatkanie niż stal.
  2. Ciśnienie wody, pękające rury, dąży do zerwania połączenia. Przy 16 stopniach w rurze i 20-25 na zewnątrz po około trzech miesiącach, próg zmęczenia materiału jest przekroczony i połączenie przepływa.

Nieprawidłowy skok rur propylenowych

Montaż rurociągu propylenowego odbywa się na złączach do lutowania - proste (do łączenia sekcji rur), narożniki, trójniki, krzyże. Rura podgrzana do zmiękczenia jest również wkładana do uchwytu podgrzanego łącznika, a połączenie zamarza. W tym przypadku ciśnienie wody, wręcz przeciwnie, dociska wnętrze rury do uchwytu, zapewniając wytrzymałość i pozostawia tylko uszczelnienie części strefy topienia. Dość wysoka sztywność propylenu nie pozwala na elastyczne rozszerzanie się osłony obejmującej osłonkę. Właśnie ta konstrukcja związku w połączeniu z właściwościami materiału sprawia, że ​​rurociąg propylenowy nadaje się do murowania przez dziesięciolecia.

Samo lutowanie jest proste: końcówki do lutowania "ojciec" i "matka" (wewnętrzne i zewnętrzne), odpowiednio, są wkładane do złączki i zakładane na rurę. Włączają lutownicę, czekają, aż jej wskaźnik temperatury wskaże 250 stopni lub alarm wygeneruje sygnał. Rurę z łącznikiem szybko się usuwa (wkłada się), wkłada się do siebie i czeka, bez przesuwania złącza, aż ostygnie. Wszystko może być dalej lutowane. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o procesie lutowania.

Uwaga: mniej lub bardziej przyzwoite lutownice do propylenu kosztują co najmniej 2000 rubli. i na coś innego nieodpowiedniego, ale z pracy nie zużywa się. Dlatego nie trzeba go kupować, lepiej go wynająć.

Ogólnie rzecz biorąc, zalecenia dotyczące wyboru rur dla kanalizacji w mieszkaniu można podsumować w następujący sposób:

  • Do ukrytych przewodów w standardowym mieszkaniu w rowkach lub monolitycznych - zdecydowanie propylen.
  • Do długich gałęzi z dużą liczbą punktów demontażu - metalowo-plastikowy otwarty lub kanałami ze zdejmowanymi pokrywami.
  • W przypadku domów wiejskich, sezonowych mieszkań do wynajęcia, domów wiejskich z oddalonymi budynkami gospodarczymi, basenów, szklarni itp. - polietylen.
  • Do naprawy budżetu lub w obszarach z niedoborem wody, niskiego ciśnienia w zaopatrzeniu w wodę, o niskiej jakości wody - PVC.

Schemat połączeń elektrycznych

Istnieją dwa schematy analizy wody w pomieszczeniach: szeregowe i równoległe. W schemacie sekwencyjnym punkty analizowania są połączone ze wspólną rurą przez trójniki. Schemat ten jest najbardziej ekonomiczny, ale z dużą długością okablowania, duża liczba punktów analizy i / lub o słabym ciśnieniu wody nie jest odpowiednia, ponieważ znacznie zmniejsza ciśnienie.

W tym przypadku analiza wody odbywa się według równoległego schematu z kolektora - "grzebienia", patrz rys. Grzebień to zespół zaworów nadmiarowych, z których każde pojedyncze odnowienie rozciąga się do własnego punktu analizy. Zawory regulują ciśnienie osobno w punktach. Gałęzie kropek są wykonane z metalu lub plastiku lub polietylenu: w tym przypadku rolę odgrywa ich niski opór hydrauliczny, a przy układaniu w jednym kawałku są całkowicie niezawodne.

Opracowanie schematu pompowania wody

Układ kanalizacji w mieszkaniu jest przede wszystkim niezbędny dla mnie, aby się nie pomylić, nie przeliczyć się i dokładnie wiedzieć, gdzie to jest - do tej pracy nie jest wymagane specjalne pozwolenie. Jednak podczas rejestracji licznika, inspektor wodociągowy może poprosić o sprawdzenie wykresu, dlatego należy go poprawnie narysować.

Pełny schemat parsowania wody w prywatnym domu

Pełny system zgodnie z zasadami to poważna praca i dla doświadczonego specjalisty; na przykład, na dużym obrazie, schemat zaopatrzenia w wodę dla prywatnego domu z letnią kuchnią, który jest niezbędny do zatwierdzenia projektu. Ale żeby zastąpić rury w mieszkaniu, nie musisz tak bardzo się przejmować, wystarczy, że diagram pokazuje wyraźnie i wyraźnie:

  1. Rury gorącej i zimnej wody, ich rodzaj i średnica światła.
  2. Urządzenia pomiarowe.
  3. Zawory awaryjne i śliwki.
  4. Zawory odcinające.
  5. Punkty analizy wskazujące konsumentów.
  6. Tworzenie kopii zapasowych gałęzi i urządzeń.
  7. Kierunek przepływu wody.

Aby wszystko to było zrozumiane nie tylko przez siebie, czy też rok później, podczas rysowania należy przestrzegać pewnych zasad. Rozważmy przykłady, patrz rys. Po lewej - mniej więcej zejść, ale z komentarzami, po prawej - źle:

Uproszczone diagramy przekierowania wody za pomocą BŁĘDÓW

  • Schemat po prawej jest wykonany w izometrii - dla piękna, czy co? Skrzyżowania rur mylą ją i nie daje ona pojęcia o prawdziwej lokalizacji punktów analizy: pralka z kotłem wchodzi pod podłogę.
  • W tym samym miejscu znajduje się zbyt wiele bieżących strzałek wskazujących, gdzie jest już jasne, gdzie płynie, co również mylą obwód.
  • W tym samym miejscu zawory odcinające z urządzeniami pomiarowymi są przedstawione w sposób niejasny i niezgodny z przepisami.
  • W tym samym miejscu - rodzaj i średnica rur nie są wskazane.
  • W tym samym miejscu - kto, gdzie i kiedy zobaczył, że woda została dostarczona do kotła z góry, a toaleta została przepłukana przez przypływ?
  • Ale na schemacie po lewej stronie nie jest nawet jasne dla specjalisty, że kocioł (6) jest awaryjny. Nota brzmi: "Gdzie jest zawór zwrotny dla gorącego? Bez tego, jeśli kocioł przestanie się podawać, poprowadzi kocioł do gorącej rury ciśnieniowej, jeśli zawór (10) nie jest zamknięty ". Ale to już jest kwestia faktów i pełnego zrozumienia.

Prawidłowy uproszczony schemat kanalizacji w mieszkaniu

Przykład jest arbitralny, nie zgodnie z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej, ale jest całkowicie zrozumiały i bez nadmiaru ukończonego schematu pompowania wody pokazanego na poniższym rysunku. Jest to również przykład równoległego pompowania wody; gdzie jest grzebień, widzę.

Obliczanie rur

Przed ostatecznym wyborem rur należy obliczyć co najmniej w przybliżeniu ich średnicę. Nie jest to konieczne dla "sprytu" - im węższa rura, tym tańsza, z jednej strony. Z drugiej strony, zbyt mała średnica rury dla układu doprowadzającego wodę spowoduje turbulencje w przepływie w nim. Jednocześnie przepustowość rury spada gwałtownie, a pod normalnym ciśnieniem na wlocie zaworu prawie nie wycieka.

Dokładne obliczenia rurociągu są kwestią wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale w przypadku mieszkania w mieście, aby normalnie płynąć, można to oszacować samodzielnie. Dane podstawowe są następujące:

  1. Minimalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 0,3 na.
  2. Strata ciśnienia na 1 m rura propylenowa 16 mm - 0,05 at.
  3. Średnia dla spadku ciśnienia w instalacji mieszkaniowej na jednostkę złączek i zaworów - 0,15 na.
  4. Strata głowy w jednostce selektywnej rachunkowości - 0,25 na.
  5. Przy normalnych wartościach ciśnienia na wejściu do pionu 1,5-4,5 atm w rurze 12 mm, okresowa turbulizacja jest nieunikniona, a w 16 mm nie obserwuje się rur.
  6. Margines głowicy dla najdalszego punktu wynosi co najmniej dwa razy.

Pozostaje ustalenie ciśnienia (ciśnienia) na wlocie i można określić, czy przy takim okablowaniu z taką rurą podwozia jest wystarczająca siła nacisku dla najdalszego dźwigu, lub jeśli konieczne jest przyjęcie go szerzej i droższego. Ciśnienie na dnie rury wznośnej można uzyskać z manometru w piwnicy lub od operatora budynku; następnie odejmij 0,6 na podłogę. Możliwe jest oszacowanie sąsiadów na podstawie tego samego 0,6 at / floor: jeśli, powiedzmy, przez trzy piętra przed kranami wciąż płynie, to mamy dobre 2 na. Ale w wysokich budynkach takie skupienie się nie sprawdza: aby nie podnosić kosztów zbyt płaskiego okablowania, na niższych i wyższych piętrach, a nawet na niższych, środkowych i wyższych piętrach, znajdują się oddzielne taśmy.

Przykład obliczeń: drugie piętro dziewięciopiętrowego budynku; mieszkańcy wyższych pięter nie narzekają na wodę. Mamy co najmniej 4 atm. 11 jednostek zbrojenia (5 trójników, 6 kwadratów, 1 zawór) daje 1,65 atm. Długość rury od pionu do przeciwległej ściany kuchni wynosi 6,5 m, co również daje 0,325 at. Straty. Łącznie przy selektywnej jednostce rozliczeniowej mamy 0.325 + 1.65 + 0.25 = 2.225 at. Za dużo, trzeba sprawdzić ciśnienie za pomocą manometru i, najprawdopodobniej, wziąć główną rurkę 20-25 mm, lub rozwieść się w równoległym wzorze od grzebienia, w przeciwnym razie w lecie suchym można pozostać "suchym".

Uwaga: jasne jest, jak ważne jest prostowanie rur i jak niepożądane jest ich wydłużanie i przeciążanie zbrojeniem.

Zależność strat w rurach i złączach jest nieliniowa: zależą one od prędkości przepływu, która z kolei zależy od przekroju poprzecznego światła przewodu rurowego. Niewielki wzrost średnicy rury znacznie zmniejsza straty, więc zwykle okablowanie dla mieszkań z rurą 20 mm z kranami do 16 mm punktów w większości przypadków działa dobrze. W trudnych przypadkach można dokonać dokładnych obliczeń zgodnie z przepisami budowlanymi, wewnętrznym zaopatrzeniem w wodę i kanalizacją budynków. Są wszystkie niezbędne formuły i nomogramy; obliczenia może dokonać osoba z wykształceniem inżynieryjnym dowolnego profilu.

Trzeba tylko pamiętać, że na tym koncie są już trzy SNiP z takim samym indeksem: 2.04.01-85, 2.04.01-85 (2000) i 2.04.01-85 * "Zaktualizowana wersja SNiP 2.04.01-85 (Domestic systemy zaopatrzenia w wodę i odwadniania w budynkach) ". Poprawnie - SNiP na końcu.

Narzędzie, materiały, stary demontaż

Specjalne narzędzia do montażu rurociągów mieszkalnych opisano powyżej. Oczywiście, aby kupić materiały, musisz obliczyć materiał filmowy, nazewnictwo i ilość miejsca. Demontaż starych rur odbywa się w zwykły sposób. Lepiej to zrobić po zainstalowaniu i zarejestrowaniu wodomierza, aby nie zamykać wody na podłogach przez długi czas.

Dajemy tylko jedną radę: nie bierz zaworów za pomocą dźwigni. Jest on wykonany z siluminu lub plastiku i ma tendencję do zrywania się w najbardziej nieodpowiednim momencie, kiedy pilnie potrzebujesz zablokować. Weź zawory kulowe za pomocą rączki "motylkowej". Okrągłe radełkowane rączki również się nie łamią, ale mokre lub spocone ręce ślizgają się po nich.

Rachunkowość i kontrola

Jednostka wyboru i dozowania składa się z zaworu odcinającego, filtra zgrubnego, wodomierza i zaworu zwrotnego. Jak pokazano. Każde urządzenie wskazuje kierunek przepływu wody dla niego, należy go obserwować podczas montażu.

Zespół do selektywnej zbiórki wody w jednostce

Zespół jest montowany z hydroizolacją połączeń za pomocą taśmy FUM i jest również połączony z pionem, uprzednio zablokowanym wodą; Przed podaniem wody należy pamiętać o wyłączeniu zaworu odcinającego. Jest to jedyna operacja i krótkoterminowa, która wymaga odcięcia dopływu wody do sąsiadów w pionie.

Do zimnej i ciepłej wody potrzebne są osobne liczniki węzłów. Bardzo pożądane jest, aby liczniki i klamki zaworowe były podświetlone kolorem. Odczyty liczników powinny być czytelne bez żadnych dodatkowych operacji (usuwanie klapy itp.), Dlatego często trzeba wstępnie zmontować część całego rurociągu, czasami w dość dziwnej konfiguracji, aby podłączyć urządzenia pomiarowe do pionu. Oprócz rur i lutownicy będzie to wymagać przejściowych tulei z plastikowego na metalowy MRV - wewnętrzne złącze gwintowane. Plastik jest podłączony do stacji pomiarowych za pomocą gwintowanych złączy zewnętrznych typu MPN.

Liczniki są sprzedawane jako zapieczętowane, ale nie oznacza to, że możesz natychmiast wezwać zakład wodociągowy i zapłacić za zużycie wody. Pieczęć fabryczna do tego (ziemia rosyjska jest bogata w rzemieślników), aby nikt nie dostał się do licznika i nie skręcał ani nie ciął czegoś tam. Uszczelnienie fabryczne musi być chronione; bez tego licznik jest uważany za bezużyteczny, jak również bez certyfikatu dla niego.

W przypadku instalacji wodomierzy należy zadeklarować w zakładzie wodociągowym i zadzwonić do inspektora. Możesz użyć wody przed jej nadejściem, inspektor nie potrzebuje zerowych odczytów, zapisze początkowe, uszczelni miernik swoją uszczelką i opróżni filtr. Płatność za zużycie wody nastąpi po rejestracji urządzeń pomiarowych.

Przeczytaj o procesie i niuansach instalowania tutaj liczników wody.

HMS, aquastop, filtr

Chociaż konstrukcja GMR nie jest składana i nie pozwala na kradzież wody, a to urządzenie nie podlega uszczelnianiu, podłączenie GMR do licznika jest niedopuszczalne: turbina licznika może zapychać się szlamem. HMS z filtrem do kolb podłącza się po urządzeniach pomiarowych; filtr - natychmiast po HMS. Aquastop można podłączyć natychmiast po filtrze, ale jeśli jest on elektrodynamiczny, pole magnetyczne HMS może powodować jego fałszywe wyzwalanie, ale nie ma sensu przenosić akwarium z dala od pionu: nie reaguje on na przełom przed nim.

Wideo: przegląd opcji układu dla elementów zaopatrzenia w wodę

Instalacja rurociągu

Więc teraz róbcie kanalizację. Montaż rur został już opisany, ale instalacja całego układu ma również cechy nie konstrukcyjne, takie jak golenie ścian, rozmieszczenie kanałów w jastrychu. Ten ostatni powinien przejść dalej niż 150 mm od ściany i nie bliżej niż 200 mm od mebli. Santekhpribory, oczywiście, przed usunięciem rur.

Przede wszystkim musisz zainstalować łuk - plastikowe paski z kwadratów MRI pod kranami. Są przymocowane do wielkiej ściany za pomocą śrub w kołkach. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę grubość wykończenia: tynk i dachówkę lub inną powłokę dekoracyjną.

Bez dużego doświadczenia konstrukcyjnego bardzo trudno jest ułożyć połączenia wylotowe równo ze ścianą. Lepiej jest zrobić z nich GŁOŚNIKI z wyprzedzeniem nad przyciętą ścianą na połowie szerokości boku ozdobnych kołpaków mieszalnika: jeśli kołpaki nie są uregulowane, można je łatwo umieścić na szmerglowym kole lub ręcznie na szmergielce.

Następnym punktem jest montaż odcinków rurociągów. Najwygodniejszy sposób - montaż na stole i układanie w rowkach w całości. Ale wtedy powstaje pytanie: jak trzymać rury przez ściany? Nie ma problemów z metalem-plastikiem, to wszystko na odłączanych okuciach, a dla lutowanych rur możliwe jest zaoferowanie dwóch metod:

  • Za pomocą adapterów MRI / MRI i wkładek metalowo-plastikowych. W mieszkaniu jest całkiem niezawodny, aw narożnikach nad rowkami można wykonać odpinane włazy do przeglądu i naprawy połączeń gwintowanych.
  • Zainstaluj rurociągi na miejscu. Do tego potrzebna jest kompaktowa lutownica. Jest to droższe i musisz pracować w bawełnianych rękawiczkach, aby przypadkowo się nie poparzyć.

Następnie cięcie rur. Nie można ciąć, zwłaszcza metal-plastik, niezawodne połączenia nie będą działać. Trzeba przecinać za pomocą obcinaka do rur, a do metalowych plastikowych i plastikowych przecinarek do rur są zupełnie inne.

Czwarty punkt to lutowanie. Na jednym lutowaniu 15 mm rury odejść. Oznacza to, że jeśli pomiędzy dwoma łącznikami jest dokładnie 1 m, należy wyciąć 1030 mm; jeśli 0,6 m - 630 mm itp.

Piąty punkt - gięcie rur z tworzyw sztucznych. Minimalny dopuszczalny promień gięcia wynosi 5 średnic zewnętrznych. Możesz spełnić zalecenia: mówią, wsuń tam sprężynę, wypełnij piasek i możesz zgiąć się pod kątem, wyciągnąć sprężynę i wybrać piasek za pomocą haczyka. W żadnym przypadku: warstwa rury nie ulega pogorszeniu, a naprężenia szczątkowe są znacznie wyższe niż dopuszczalne, a rura metalowo-plastikowa uzyskuje właściwości bardzo słabej stali, która została zatrzaśnięta.

I wreszcie, instalacja kotła. Jest to oddzielny cykl produkcyjny, który realizowany jest po uruchomieniu wodociągu. Przyłącza rurowe do kotła wykonane są z góry, ale zawory na nich (są zdecydowanie potrzebne na obu) zachodzą na siebie zaraz po montażu rur, a rury są dodatkowo zaślepione.

Wideo: przykład zamontowanej kanalizacji

Teraz wiesz, jak zrobić kanalizację własnymi rękami. Podkreślamy, że ta praca nie jest trudna ani trudna, ale nie toleruje beztroski i hack-work.